每到过年，满桌的菜我最爱蛋饺。

小时候，除夕看爸爸包蛋饺是固定“节目”。一只小蜂炉，一大盆搅拌好的蛋糊糊，一只大勺子，还有一碗调好的菜馅。一切准备就绪，我端来一个小马扎，老爸坐下就正式“开包”了。他把那只大勺子凑近蜂炉，炉里只有两块红红的炭火，他说火不能大，否则蛋皮中间焦了周边还没好。等勺子里的水汽烤干后，老爸拿一只沾了油的小软刷在勺子里上上下下抹几圈，然后舀一小勺蛋糊放到大勺子里，“嘶啦”一声响，勺子中间噗噗地往上直冒黄色的蛋泡泡。

与此同时，老爸拿着勺子绕着炭火慢慢地转圈，让蛋液在勺中均匀地铺成了一个椭圆形。不一会，蛋皮边缘就有点翘起来了，老爸夹一筷子菜馅放在蛋皮中间，再用筷子把四周的蛋皮一捏合，一只蛋饺就大功告成了。黄澄澄的，像金元宝，我把它们整整齐齐地码在雪白的大瓷盆里。元宝落玉盘，要多馋人有多馋人。老爸一边忙活，一边得意地吹牛：“怎么样，我手艺不错吧！”妈妈时不时瞟他一眼，笑着直撇嘴。我就在一旁蹿过来跳过去。

蛋饺鲜蘑汤，我印象最深。蛋饺入锅，待水沸时，放入撕成细丝的玉白蘑菇，配少许青菜，大火烧开，撒葱花。轻啜一口，鲜香扑鼻，味美至极。

现在看来，也不过是平淡无奇的食物，可为何经久难忘？及至读到汪曾祺的一段文字，忽如醍醐灌顶。先生在《炒米和焦屑》一文中这样写到：“小时读《板桥家书》：‘天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具’，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。”先生说的“亲切”很好地解释了我的无法忘怀。因为那是来自于故乡，来自于亲人。故乡、亲人是每个人灵魂深处的魂牵梦萦。

味蕾，就像一个特定的密码，可以瞬间开启一扇神奇的门。门里有故乡的山水和亲人的笑靥，是人们情感的治愈剂。饱尝家乡的美食，漂泊的心便有了归属；再出发，已储备了丰厚的精神力量，足可笑对风雨。